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尤卡坦半島除了世界級的海灘之外,最引人入勝的就是以奇琴伊察為代表的瑪雅文明遺跡,但如果你覺得參觀了修繕一新的奇琴伊察就足夠了解瑪雅還言之過早,更多更為古老,更為保持破敗的瑪雅遺跡分布在密林之中。這些遺跡大多不常見于旅游資料里,但自駕的過程里絕對不應盡數錯過,比如位于奇琴伊察圖盧姆兩大旅游熱點中間的“科巴”(Coba)。

  科巴是一個名不見經傳的小鎮,事實上目前住人的這片區域非常年輕,人們就是因為科巴遺跡逐漸被人們關注而遷居于此尋找工作機會的。驅車穿過這有些無聊且沒有什么活力的現代小鎮,順著湖邊的公路找到暴曬之下的科巴遺跡入口,這個入口就好像是原始叢林邊緣的魔法門,走過這里就會進入密林中的另一個世界。

  如果把森林外的鎮子說成是現代的科巴,那森林里面則是1000年前的科巴,很難想象如今這座人跡罕至的鎮子其實比奇琴伊察和圖盧姆還要歷史悠久,并且早在其他城市還在逐漸形成的時候,這里就已經擁有40000瑪雅人口,或許這也是瑪雅勢力從南向北推進過程中的重要一站。

  
我相信這片叢林就像是一面縫制均勻的大網,樹冠鋪天蓋地的擋住了大部分陽光,因此在里面的大部分時間都出奇的涼快清爽。但是不要被這種輕松麻痹,當你路過入口處不遠的自行車租賃處的時候一定要考慮清楚,完成遺跡完整的游覽線路需要走上幾公里的林間小路,當你爬過這里的大金字塔之后就會覺得走這么久的路也是一種痛苦了。這里租賃的自行車很便宜,車況也很不錯,而且還有更高級更省心的三輪人力車可以租用,車夫還可以順便給你講解一些內容。

  

在遺跡間騎行是挺奇怪的一種體驗,因為車輪下的石子路不能說路況很差,但也確實坑坑洼洼的,其實這些路也是遺跡的一部分,它們自古就存在了。從科巴遺跡延伸而出的這些石子路被稱為“白路”,這些路交織于幾十平方公里的范圍內,甚至鏈接了周邊其他的很多瑪雅城鎮。根據考古學家考證,這些穿梭于森林之中的40多條白路,組成了一個交通網絡,并且這個網絡都是以科巴的大金字塔為中心的。由此可見科巴曾經是奇琴伊察、圖盧姆之前的瑪雅中心之一。

  

看到的第一座宏大的建筑遺址叫做“教堂”(La Iglesia),奇琴伊察也有類似名字的建筑,實際上這是一座巨大的金字塔。這座金字塔目前只有朝向白路的這一面能夠看清楚,其他角度都被濃密的植被所覆蓋,侵蝕,那感覺有點像柬埔寨的塔布隆寺。這里的金字塔看上去和奇琴伊察所看到的十分不同,首先金字塔的正面幾乎都是陡峭臺階(但不能爬上去),而沒有半路上可以停留的平臺等多余的結構,頂部有著非常明顯的廟宇建筑,盡管如今那里已被削平,但依然能音樂看到石門的形狀和室內的一些結構。這種金字塔結構來源于瑪雅與其他文明之間的融合,考古學家認為科巴是瑪雅與危地馬拉蒂卡爾文明聯姻影響之下建造的城市,因此這些建筑有著獨特的樣貌。

  

一如瑪雅城市的標準配置,蹴球場(Juego de Pelota)是一定不會少的,如今這里保存有兩座完整的球場。 奇琴伊察的球場讓人初看之下,覺得這運動一定極為耗費體力,因為不僅僅場地巨大,球框擺的還特別高,我甚至無法猜想當年的人們如何在這么廣大的場地里把球弄進球框。如果把奇琴伊察的球場比喻作足球場,科巴的球場看起來就像是“羽毛球場”,在這里我頭腦里開始可以出現一些當年人們比試的畫面。

  

在球場的兩側,地面上鑲嵌著一些不明原因的石雕,其中有一塊雕刻有被斷頭的參賽者的石盤,以及一刻真人大小的石頭頭骨,我估計這大概還是在闡釋瑪雅文明中蹴球比賽是生死之斗的現實,以及參賽者視死如歸的態度。在球場兩邊的石壁上,還對稱著刻有一些瑪雅文字,具體上面寫的什么很難找到說法。

  

教堂附近是遺跡比較集中的區域,騎車一小段的距離,可以來到整個遺跡中復原最完美的小型金字塔“Xaibe”。這棟可愛的建筑看上去好像一個粽子,可以從兩側繞它走一圈,會發現這棟建筑的其他方向并沒有臺階,它基本就是科巴其他金字塔的微縮模型。我猜想修復者大概是為了拿這棟建筑作為遺跡內其他建筑的一個說明,現今我們只能看到那些金字塔有臺階的一面,其實它們的其他面和Xaibe是類似的樣子。

  

這趟騎車的旅程有兩個終點,其中一條岔路最終會來到大金字塔(Nohoch Mul)前。眼前這座勉強整修出完整的樓梯,但兩側依然破敗不堪的金字塔高達42米,它是尤卡坦半島上第二高的瑪雅建筑?,斞湃怂坪醪]有建造日月金字塔的特奧蒂瓦坎人那么熱衷于高大的建筑,估計這與瑪雅文明領地幾乎沒什么山有很大關系,瑪雅人要做到一覽無余,不需要把金字塔蓋到70米那么高,目前的這個高度已經足以逾越所有的樹頂,一眼可以望到任何一個方向的地平線了。

  

盡管眼前這座金字塔只有42米高,但感覺爬上去的危險性要遠高于日月金字塔。修繕此地的工程師估計有意保留金字塔原本的狂野造型,因此臺階極為坑洼不平,有的臺階能到膝蓋的高度,有的臺階則還沒有腳的寬度那么寬。大部分人都會拽著樓梯中間的粗繩子一點點往上挪,在烈日下攀爬這段階梯更是會立馬消耗掉所有的體力。盡管極為難爬,但所有往上爬的人最終還是都會到達頂部,我感覺可能是因為半途往下的話不被曬暈,也會因為腳軟而感覺很危險,不如爬到頂去休息一會兒。

  大金字塔頂部的平臺是所有瑪雅遺跡中景色最好最開闊的地方,感謝管理者允許我們攀爬這座千年之前的建筑,它給了我們一個全新的視角來看待我們驅車走過的這片土地。我想這大概是我這輩子除了在海上看到的之外,見到的最美麗的地平線。難以置信尤卡坦半島居然會如此一馬平川,放眼望去沒有任何東西突出于樹冠之上,沒有任何事物破壞遠處猶如裁紙刀裁切出來的天地交匯處。細想一下,這一路上的所有景點好像沒有一處是和登高有關系的,似乎尤卡坦半島上的地質地貌往往是往地下發展的,天然井、溶洞比山要多得多。

  

沉醉于這奇跡般地壯麗景色之中,不一會兒卻被太陽曬得直犯迷糊,在這里一定要多關注一下自身的狀態,因為塔頂四周完全沒有什么護欄,而且除了角落里一處祭壇可供人乘涼休息之外,陽光暴曬著每一寸巖石表面。經過讓人精疲力竭的攀爬之后,在這里又被暴曬,無疑讓所有人都面露倦容,所有人都七仰八叉的坐在地上,坐在塔頂的邊緣懸崖邊,等待著時不時吹來的涼風,不過這陽光倒是格外受到墨西哥盛產的大蜥蜴的喜愛,有很多蜥蜴躲在塔頂的神廟屋頂上曬太陽。

重新回到地面上比往上爬還難,再靈巧的人到這時候也變得格外謹慎,一步步的慢慢往下挪,四腳并用也不是什么丟人的事情,反正我到最下面的時候已經腿腳發軟了。不過至此旅程也只是完成了一半,我們還需要回到方才的岔路口,順著另外一條路再騎行兩公里才能看完所有的遺跡。

  

我們最終看完了所有的內容,但說實話對于對體力沒什么自信的人來說,看完大金字塔其實大可打道回府了,因為另一條岔路并沒有之前看到的那么宏大有趣的建筑,主要看點是一些保存尚且完好的石碑,這里叫做“繪畫群”(Grupo de las Pinturas)。這些石碑上主要記錄了統治者的豐功偉績,以及從危地馬拉嫁過來的公主的形象,盡管資料上對這些石碑的內容言之鑿鑿,但親眼看到時還是職能對這些描述進行猜想,因為它們實在太殘破了,幾乎很難看清楚上面的畫面。

  

值得注意的是,繪畫群所處的密林深處甚至比大金字塔那邊更人跡罕至,會有更多邂逅野生動物,尤其是眼鏡蛇這樣危險動物的機會。我和妻子就眼瞧著一條眼鏡蛇從距離我們5,6米的地方悠然的爬過,遺跡附近的石頭縫是它們極為簡單易得的居所。如果你有心的話,還能在那些放置石碑的茅草棚子里看到隱藏得很好的蝙蝠群,這些家伙極易被人忽略,因為棚子頂部往往很暗,他們就這么一聲不響的看著游客來來往往,等待著夜幕的降臨。

游覽科巴大概需要3個小時的時間,當然這是在租了自行車的前提下,我們往回走的時候難免去贊嘆一下這座古城的面積如此巨大,對瑪雅這種靠天吃飯的較為原始的文明來說,在這里建造如此的大城市的基礎就是水源。這里的水源遠比圖盧姆與奇琴伊察來得容易,整個遺跡就面對著一座面積頗大的湖泊,或許就是這處水源造成瑪雅人最先在這里建城。這湖并不算特別美,而且有提示在湖邊走動的時候要當心鱷魚出沒,我站在木頭棧橋上找尋了半天也沒有看到鱷魚的影子。

  

另外值得一提的是,緊鄰科巴的幾個小村子都是生產墨西哥傳統紀念品的基地,因此在公路旁邊會時不時的出現超大規模的作坊與商店。除了在景區能看到的鍋碗瓢盆,骷髏人偶等之外,這里還出售手工描花的陶瓷馬桶、洗手池等大件商品,說真的這比小物件要吸引人的多,可惜這種東西不太可能帶回國去。

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